Как увеличить скорость компьютера

Настоятельно прошу понять, что приведенная инфа — это моё оценочное суждение. Не является инструкцией. И это суждение может отличаться от реалий, тем более реалии меняются каждый день.

Как увеличить скорость компьютера — в упрощенном виде компьютер система двухслойная, над уровнем железа находится уровень операционной системы (ОС). Оптимизировать надо и это, и то.

Про железки. Надежность и быстродействие компьютера определяет самый слабый, самый низкоскоростной элемент. Отсюда три правила:

Нет неважных элементов, вся комплектуха внутри системного блока равнозначно важна. Не имеет значения что процессор 15 тысяч, а блок питания 3. Блок питания так же важен. Не покупай некачественные железки, noname и прочую хрень. Выгода копейка, головной боли на месяцы;
Заранее продумывай чтобы детали были одного уровня и по быстродействию, и по характеристикам. Если берёшь мощный проц, должна быть соотвествующая материнская плата с многофазовым питаловом проца.
Не иди против логики, в надежде что и так заработает. Не заработает. Не надо в микрокорпус пихать горячий проц, а на него маленький кулер.

Ещё нужно владеть довольно обширными знаниями о характеристиках комплектующих. Без этого никак. Буду обращать внимание и рассказывать здесь, что сам знаю.

Про софт. Любая ОС нуждается в регулярной чистке и оптимизации. Обязательно нужен антивирус. Обязательно разделяй софт по категориям и храни раздельно. Для важных данных нужна защита и дублирование на несколько носителей информации.

Про сборку компьютера

И про то почему я перестал собирать на заказ компьютеры (новые, а тем более из БУ комплектующих). Хотя собирать компы очень люблю. Небольшой такой офтопчик. Кому неинтересно, пропускай и переходи дальше. А если наоборот интересно, то предлагаю для разминки и чтобы погрузиться в тему посмотреть видос. Посмотрели? Давайте обсудим.

Типичные проблемы железа

Первое-главное, производство комплектующих — бизнес. Для зарабатывания денег и ни для чего другого. Погоня за прибылью. В ущерб качеству, надёжности и всем остальному. Поэтому:

Всегда есть конструктивные просчёты (много, часто). Были, есть, будут.

Видели ревизия 2.0, 2.1, 2.2? Это как раз когда производитель нашёл такой просчёт и устранил его в новой версии. А потом ещё раз и ещё.. Потому что нужно скорее запустить в продажу. Наверное про БП KCAS только ленивый не слышал.

Всегда есть какой-то процент брака.

Из-за особенностей производства, некачественной партии кондёров или микросборок и тд и тп. Какого-то супер входного контроля нет, быстрее штамповать продукцию. Даже кривое встроенное ПО может убивать железки наглухо. Как погибло подразделение жестких дисков Fujitsu тоже наверное все слышали.

И это может случиться (конструктивные просчёты + брак) у любого бренда. Не так эпично и не в таком масштабе, но может. Надеяться нельзя. Типа я всегда беру БрендХ, качество на высоте. Однажды ты купишь БрендХ, это будет к твоему ужасу настоящий зашквар. Всё объективные факты, никаких моих придумок.

Есть несовместимость железок между собой.

Простые примеры. На одной матплате память работает распрекрасно на оч высокой частоте, а на другой казалось бы аналогичной модели, заводится только с частотой на 30% меньше. Другой пример, вот этот проц работает замечтательно, а проц с большим потреблением глючит. Цепи стабилизации платы не вывозят. Это простые примеры, а бывают сложные, где разобраться — надо голову сломать.

Есть особенности конкретного железа.

Как моделей, так и отдельных экземпляров. Узнать про эти особенности очень сложно. Тем более если железо свежее, только вышло в продажу. Даже когда уже написали обзоры и отзывы, там могут быть пропущены крайне важные, ключевые моменты.

Форс-мажор.

Ты купил новую дорогую водянку, а она взяла и протекла. Не просто протекла, но и угробила матплату (!). Правдоподобно? Вполне считаю.

Топовое железо.

Практически всё такое железо работает на переделе технологических возможностей. Максимально греется, максимально кушает электричество, требует водянку, требует сверх крутого БП. Но топ-железо выпускают. Чтобы наваривать бабла. Ибо стоит оно конских денег и значит с него конская прибыль. А вот заставить стабильно работать такую систему весьма сложно.

Чем ближе железо к топовому, тем выше вероятность потенциальных проблем.

Растёт по экспоненте. Прям крылатая фраза получилась. Её надо в рамку и в каждую компьютерную мастерскую. На видное место.

Типичные проблемы людей

Кроме того купить всё в одной конторе, по лучшей цене.. тоже не выйдет. Или по неоптимальной цене, но одним чеком. Или мотаться за каждой железкой отдельно. Это время, силы, деньги на дорогу/бензин.

Оценили риски, мозговой штурм, трудозатраты? Ну вот, суммируем. Затем тебе попадается (так скажем) въедливый чел, который всего этого не понимает. Но хочет хороший, при этом максимально дешёвый комп. Идеальный ессно, чтобы комар носа не подточил. Так вот, этот чел, тебя со свету сживёт. 🙂 В буквальном смысле. За каждую железочку спросит. Почему ты её купил не в самом дешевом магазе на краю галактики. Почему вентиляторы крутятся и шумят. Почему дроссели свистят. И таких "въедливых", их много!

Вот ещё. У тебя на тесте комп работает без сбоев, у клиента глючит. Потом оказывается виновато пониженное напряжение в розетке. Вдобавок нет заземления (!). Клиент ессно считает это траблой компьютера. А что такое заземление он не слышал.

Какие ещё проблемы могут быть? Игрушки вылетают на рабочий стол, зависают тесты/приложения, комп ребутится или вообще вырубается. Плавающие проблемы, были-были нету, потом снова есть. Да, миллион мелких-крупных проблем. Разобраться что это, проблемы железа, софта или всё вместе — очень, очень сложно. И отработаешь ты этот заказ по результатам с огромной потерей человеко-часов. В минус. То есть сам ещё из своего кармана доплатишь.

Либо же делать "морду кирпичом" , наглеть и наезжать на клиента. Такое не для меня. Именно поэтому теперь собираю только для себя любимого. А если где-то ошибусь (редко, но бывает), продам эту детальку с указанием недостатков по сходной цене и куплю другую.

Вывод

Что в итоге? Собрать идеальный компьютер невозможно. Практически. Заранее просчитать все моменты, учесть каждую мелочь. Подобрать самые оптимальные компоненты. Не получится. Скорее всего. Где-то будут косячки или даже целые косяки. Сборка компа совсем не такое простое занятие, как может показаться. Типа любой школьник соберёт. Собрать-то он действительно соберет. Что потом с этим делать?

Сборка хорошего компьютера — это тщательный расчёт и анализ рынка, характеристик деталей, плюс талант (прямые руки из плеч), плюс везение.

Вот так и запомните себе. Поехали дальше.

Прежде чем что-то делать

Выясни состояние своего HDD/SSD. Манипуляции с плохим диском, а про это его состояние можно долго не узнать, приведут к тому, что ты потеряешь свои любимые фотографии.

HDD

HDD уходят в прошлое, оставляю, возможно кому-то пригодится.

Скачивай HDDScan, программа бесплатна, запускай и жми кнопку SMART. Полностью зеленый смарт — диск в отличном состоянии, желтые предупреждения хуже, красные кресты — диск умирает. Тут подробнее: опасные предупреждения/кресты 005, 196, 197, 198 магнитная поверхность диска изношена/повреждена.

Количество поврежденных секторов можно посмотреть в столбце Raw. Там значение в 16-ричной системе, чтобы перевести в десятичную можно воспользоваться window'вским калькулятором, переведя его в вид Программист, ставь переключатель Hex, копируй значение, переводи переключатель в Dec.

Предупреждения 199 — нужно заменить шнур между диском и материнской платой, либо не в порядке контроллер диска (бывает гораздо реже). В этой же программе в меню Tasks - Features - IDE Features советую отключить все энергосбережения и акустик менеджмент (AAM). Подробнее про смарт тут.

SSD

Посмотреть состояние через специализированную программу от производителя SSD. Или CrystalDiskInfo.

Дисковая система в порядке

Начать надо с проверки на вирусы. Вирусы заметно замедляют работу системы. Сделать можно с помощью бесплатных утилит: Dr. Web Cure It, Kaspersky Virus Removal Tool и Malwarebytes AdwCleaner. Или же другой подобной, их полно. После завершения работы утилиты полезно проверить что есть в Планировщике заданий - taskschd.msc. Часто вирусы оставляют здесь свои задания на загрузку/обновления.

Следующий шаг проверка системный файлов, запустить командную строку от Администратора. Затем:

sfc /scannow

Нормальное состояние, когда ошибки были исправлены или их нет вовсе. Другой вариант:

Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

Если ошибок не обнаружено, но в ОС что-то не работает и непонятно как лечить, то лучший способ для W10/11 — переустановка системы с сохранением настроек. Для этого достаточно отметить пункт "Сохранить личные файлы и приложения". Будет абсолютно свежая, безглючная ОС, со всем что было до переустановки.

Драйвера

Должны стоять последние для всего оборудования. Вручную обновлять накладно, так как найти драйвер не так уж и просто. Поэтому предлагаю использовать для этого специализированную программу. Не все ~~йогурты~~ программы одинаково полезны. Можно и вирус словить под видом такой программы. Мой выбор Dгiver Easy. Только положительные впечатления. Где брать сами знаете.

Ускорение ОС

На примере Windows 7/10/11, на самом деле непринципиально, потому что конкретные шаги могут отличаться на разных ОС, но концепция та же самая.

Первое. Схема электропитания

Теперь что нужно сделать, это зайти в Панель управления - Оборудование и звук - Электропитание и выставить схему Высокая производительность.

Тут же игровой режим: Win+I - Gaming - Game mode - On.

Второе. Оптимизация диска

Не буду говорить про очистку и дефрагментацию диска, это все знают. В 10 в свойствах дефрагментации появилось настройка расписания, расписание нужно включить.

Для лёгкой повседневной очистки предлагаю пользоваться программой Ccleaner, она бесплатна. Висит себе в трее и сама говорит когда нужно чистить — удобно. Для более глубокой разовой чистки хорошо подойдёт программа DISM++, она тоже бесплатна. Для старых установок Windows, которые никогда не очищались, DISM++ спокойно может освободить десяток гигабайт.

Опасно, возможно повреждение данных! В Диспетчере устройств выбрать нужный диск, Свойства и отметить чекбокс: Отключить очистку буфера. Данное действие даёт снижение задержки между дисковыми операциями. Да, если пропадёт электричество, можно потерять данные и даже повредить ОС. А так часто ты работаешь с важными данными на домашнем компьютере? И так часто в доме пропадает электричество? У ноутбуков вообще своя батарея. Решение за тобой.

Здесь же нужно посмотреть какой используется драйвер для контроллера диска IDE ATA/ATAPI контроллеры, если стандартный, то скачать драйвер с сайта производителя материнской платы, а ещё лучше поискать более свежий в интернете, так как производители материнских плат не озабочены свежестью выложенных драйверов. Для Intel это будет ПО Intel Rapid. Посмотреть модель платы можно с помощью бесплатной программы CPU-Z.

Третье. Оптимизация загрузки

Win+R - msconfig - Автозагрузка — снять чебоксы со всего ненужного, а ненужное там практически всё (в Windows 10 перенесено в отдельную закладку Диспетчера задач). Кстати, полезно посмотреть, что там вообще загружается, там и вирусы могут быть. Странный файл из папки Temp, AppData или System32 точно вирус.

Win+R - msconfig - Загрузка - Дополнительные параметры ставим галку: Число процессоров и выбираем максимум - Ok - ставим галку: Сделать эти параметры загрузки постоянными. Здесь же можно ограничить число используемых в ОС ядер CPU.

Четвертое. Отключить ненужные службы

Службы загружаются после загрузки ядра и базовых драйверов, работают в виде процессов svchost. Какие службы можно отключить — полно статей в интернете, главное не переусердствовать, потому как Службы имеют зависимости между собой и поотключав больше, чем нужно, ты их обратно скорее не включишь и с большой вероятностью получишь "кирпич".

Пятое. Своп-файл и файл гибернации

Чтобы отключить файл гибернации, нужно запустить командную строку от Администратора: Win+R - cmd, вбить строку: powercfg -h off - Enter. Сэкономит место равное размеру оперативной памяти на вашем Windows-разделе. Когда памяти много 16 или 32, это существенно.

Своп-файл является рудиментом, скорость считывания с него на порядки меньше, чем скорость передачи данных в оперативной памяти. Почему бы вообще не отключить? Система не сможет создать аварийный дам памяти, скорее всего начнутся глюки со встроенной AC-97/HD-audio картой и прочее. Он нужен для совместимости, но размер лучше ограничить.

При размере оперативной памяти 16Gb и более, вполне хватит свопа 128MB, для памяти в 8Gb - 2-8Gb. Тут важно: если играется в игрушки, то размер памяти+своп должен быть не менее 16Gb.

Своп-файл должен быть перенесён на быстрый раздел. В общем случае не рекомендуется размещать его на SSD, но для 3D NAND это неактуально.

Шестое. Настройка с помощью программ

Программ много, рекомендую Windows 7 Manager (Windows 10 Manager, Windows 11 Manager). Программа платная, но имеет бесплатный период 15 дней, вполне достаточно.

Запускаем: Optimizer - Speed System. Всё довольно понятно, не надо отмечать чекбокс: Disable creation of Last Known Good Configuration — немного ускоряет загрузку системы, но при сбое не будет возможности загрузить ОС через последнюю удачную конфигурацию. Изменения вступят в силу после перезагрузки.

На закладке Optimizer ещё полезные инструменты: Service Manager — удалить нерабочие/сбойные службы, отмеченные красным цветом, Startup Manager — ещё раз проверить, что загружается.

Также полезные инструменты есть на закладке Cleaner - Smart Uninstaller — поможет удалить не до конца удаленные программы/программы с ошибкой удаления, Junk File Cleaner — хорошая программа очистки от ненужных файлов, Registry Cleaner, Registry Defrag — очень ускоряет работу на старых установках Windows.

Ускорение железа

Чтобы компьютер приемлемо работал какие-то железки нужно раз в два-три года подкупать/менять. Хотя режим работы железок задаётся производителем, некоторые базовые вещи и настройки надо знать. Использую только Intel, поэтому тут в разрезе Intel.

Первое. Обновить BIOS

О модели и версии BIOS расскажет бесплатная утилита CPU-Z (для видео GPU-Z). Сам механизм обновления довольно прост для современных плат, на сайте производителя есть программа для обновления прям из Windows. Например для Asus это Asus Update Utility и она скачивается либо в явном виде, либо в составе Asus AI Sute.

Обычно обновлений BIOS много, целый список, сначала производитель латает очевидные дыры и затем уже шлифует. Последние версии BIOS улучшают стабильность подсистемы памяти и увеличивают функционал настроек. Отдельно стоят версии BIOS с пометкой beta.

Общее правило: прошиваем всегда самую последнюю версию, за исключением бета-версий.

Второе. Оптимизировать настройки BIOS

Это большая отдельная тема. Может как-нибудь..

Общее правило: отключаем все неиспользуемые встроенные устройства.

Переводим SATA в режим AHCI, если ещё не переведено (нужны предварительные манипуляции в ОС, они легко ищутся в нете). Выставляем максимальную частоту работы памяти и минимальные тайминги (согласно спецификации для памяти). Новые модули памяти имеют XMP профиль, достаточно выбрать его и все параметры для памяти автоматически установятся.

Третье. Память

Почти все современные платы имеют двухканальную организацию памяти, поэтому модули памяти должны стоять парами из двух/четырех одинаковых модулей (тут нужно отметить, что работа 4 модулей имеет свою особенность, а именно Command Rate - 2T, то есть медленнее, чем для 2 модулей - 1T, поэтому всегда лучше ставить 2 модуля Single Rank). Если у тебя 1 модуль в системе, очень рекомендуется докупить второй такой же, это повысит производительность подсистемы памяти на 30% и более. Не из-за объёма, а из-за параллельной обработки данных в двух каналах.

Ещё у памяти есть ранг (Rank) и это тоже влияет на её скорость работы. Но прирост тут совсем небольшой, можно им пренебречь. Обычно планка памяти с чипами на одной стороне одноранговая, чипы на обеих сторонах — двухранговая. Исключения есть. Ну а точно посмотреть можно в CPU-Z. По сути двухранговая плашка — это два отдельных модуля памяти.

Чуть подробнее, чипы памяти могут быть 4-битные, 8-битные и 16-битные. Коллекция чипов в 64 бита является логическим модулем памяти. Вот это и есть ранг. Соответственно когда на плашке набирается чипов на 2 ранга, то получается уже два модуля памяти. Просто они физически скомпонованы на одной подложке. Слышал что у серверов бывают и четырёхранговые модули (только слышал, не видел).

Как уже сказал, плашки должны быть одинаковыми. Если разные по вендору, рангу, объёму, то возможно они заработают вместе хорошо и стабильно. Такое бывает. Но скорее всего или вообще компьютер откажется стартовать, или будет сбоить. Возможно даже на номинальной, заводской частоте памяти с заводскими таймингами. В любом случае установка разных планок памяти крайне негативно повлияет на максимальную скорость и стабильной работы, а значит на разгон.

Объём памяти Windows должен быть не менее 4Gb для офисной работы, для игр не менее 8Gb (нормальный объём на сегодня 16GB). Память так же нужно проверить встроенным в Windows способом, находится эта тестилка в Панели управления - Администрирование. Есть и другие утилиты, но зачем — всё теперь в самой ОС.

Однако, при серьёзном разгоне памяти нужны дополнительные тестилки. Здесь AIDA64, OCCT. Сталкивался что встроенная не находит ошибок, а память сбоит. Хороший доптест — установить репак игры гигов так на 40. Если распаковка прошла удачно, с памятью проблем нет.

Четвертое. HDD

Здесь важен не объём, а скорость работы. Лучше купить диск с меньшим объёмом, но с большим буфером и меньшим временем поиска.

Не следует пренебрегать USB внешними дисками как разделом для закачек, файловой солянки и фильмов/музыки. В Диспетчере устройств для этого диска нужна настройка Оптимальная производительность.

На текущий момент HDD теряют свою функциональность, их заменяют SSD. Как минимум рекомендуется конфигурация, где SSD используется под систему, под игры и под виртуалки. Как максимум — только SSD.

Дополнительный метод ускорения дисковой системы на HDD — всякого рода бусты:

Для Windows 10 есть встроенный ReadyBoost — позволяет использовать флеш-память как буфер для диска;
На некоторых новых материнских платах можно использовать Intel Optane Memory — аппаратный буфер для диска, очень хорош при работе в паре с HDD.

Лично у меня всё ещё стоит внешний USB WD на 1,5TB под файлпомойку. Но как только он своё отживёт, больше HDD не будет (продан).

Пятое. SSD

На момент SSD наиболее быстро растущий сектор. И если ты не хочешь кардинально отстать от индустрии, предлагаю что-то там посмотреть и почитать на тему.

Только SSD с чипами 3D NAND — это Samsung в первую очередь. Так как они первыми внедрили эту технологию. Бюджетная линейка EVO, скоростная PRO. Отличие 3D NAND от уходящего в прошлое 2D NAND — значительно большее количество циклов перезаписи и как следствие срок жизни диска. Научпоп по теме технологии чипов.

SSD Samsung серии PRO используют режим RAPID, буфер уже в оперативной памяти.

Хорошее правило делать разделы на SSD с запасом свободного места. Если раздел забит под завязку, то скорость записи на него резко упадёт. Научпоп про скорости и китайских друзей.

Новый формат SSD M.2 устанавливается непосредственно на материнскую плату. Имеет 2 режима работы. Режим работы аппаратный и не может быть изменен:

SATA, типичная скорость чтения/записи 500/500Mb/s. На диске 2 выреза (ключа);
NVMe (работа через линие PCIe), типичная скорость чтения/записи от 2000/1500Mb/s. На диске 1 вырез (ключ).

Диск NVMe предпочтительнее и несильно дороже. Но поддержка NVMe должна быть указана в спецификации на материнскую плату. Кроме этого, для NVMe греется контроллер диска, особенно при записи. Нужно мониторить температуру. При перегреве сначала установить радиатор, не помогает, устанавливать дополнительные вентиляторы в корпус.

Если говорить про SSD, то на диск может быть установлен или не установлен буфер. Диск без буфера всегда дешевле при равном объёме, но всегда медленнее при записи больших файлов. Есть буфер или нет, какого размера и какой по итогу выигрыш, можно узнать прочитав обзор на диск. Поэтому заинтересовавшись моделью SSD, первым делом читаем обзор.

Что тут ещё? Материнские платы с расположением M.2 под видеокартой плохой вариант. Возможно при игре вентилятор видеокарты будет хорошо обдувать диск, но в обычной работе вентиляторы современных видеокарт останавливаются, совсем, отток тепла от диска замедлится. А сверху перекрывает массивная видеокарта. Прогнозы?

Шестое. CPU

Тут все ясно: больше частота, больше кэш, больше ядер, больше потоков. Один момент — энергопотребление, с моей точки зрения хороши CPU до 70Вт. Получаем холодную и тихую работу. И здесь есть момент. Можно устанавливать лимиты потребления для CPU. Увеличивать или уменьшать, получая при этом значительное изменение параметров работы CPU.

Пример. Перевожу лимит потребления в стандартном режиме из Auto в номинал 65W, а в пиковом ставлю 105W. CPU большую часть времени работает в турбо-режиме на частоте 4700Mhz (max по спецификации 4800). Понижаю до 50 на 95. Теперь уже частота турбо-режима 4300-4500, а температура на 5-7 градусов ниже. По сути это разные процессоры получаются по своим характеристикам. Советую активно пользоваться.

Далее, исследования показали, что на момент минимумом для игр является CPU с 4 ядрами. И этот минимум неумолимо движется к 6. А 6 ядер 12 потоков является сегодня оптимальным решением, показывая лучший прирост FPS на ядро по отношению с остальными решениями. Статей на тему в нете тонны.

Раньше чипсет делился на северный и южный мосты. Северный мост соединял процессор с памятью, видеокартой AGP и южным мостом. А южный мост подцеплял шину PCI и всю остальную периферию. Теперь же контроллер памяти перекочевал в процессор, AGP ушёл в историю и северный мост больше не нужен. Чипсет выродился в южный мост. Значение процессора сильно возросло. И теперь он даже может тащить на себе встроенное видео-ядро.

Седьмое. Материнская плата

Качественная плата с широкой поддержкой разных слотов под оборудование — хороший выбор. Прежде чем купить плату, обязательно нужно прочитать про эту модель на сайте производителя, прочитать отзывы в интернете.

Рекомендую платы с хорошим модулем питания процессора, узнать их можно по обвязке вокруг сокета. Чем больше "кубиков", тем лучше. Такая плата не обязательно самая дорогая, просто нужно выбрать.

Восьмое. Блок питания

БП не влияет напрямую на скорость, но всегда влияет на стабильность компьютера и на разгон. Рекомендую блоки от 600W, обязательно с activе PFC и тихим кулером 120mm. Также полезно наличие стандарта 80 Plus. Нужно понимать что сертификация на стандарт стоит денег и это отразится в цене БП.

Если в доме скачет электричество, то неплохой покупкой будет стабилизатор напряжения. Рекомендую модели от APC. Стоят они относительно недорого. Использование сетевого фильтра обязательно. Хорошие модели выпускает Pilot, APC.

Экономить на этом точно не стоит, лучше потратить деньги на хороший фильтр, чем получить сгоревший БП/материнскую плату или же глючный компьютер.

Также очень важно чтобы в розетке, куда подключен компьютер, было подведено заземление. Без заземления сетевой фильтр 100% бесполезен и создается дополнительная нагрузка на БП.

Нужен ли разгон?

На самом деле разгон остался в далёких 2000х. Тогда действительно не хватало быстродействия. Железо было примитивным и постоянно отставало от софта. Чтобы как-то компенсировать повсеместно практиковался разгон. А сайт overclockers.ru.., ну это было наше всё.

Сегодня процы стали многоядерными монстрами, видеокарты и того хуже. И производитель уже встроил в них свои системы разгона. Для Intel, например, это Turbo Boost. Поэтому разгон сейчас занятие малопродуктивное.

И если в общих чертах, то я за разгон памяти и против разгона процессора/видео. Разгон памяти менее опасный, более стабильный и не приводит к перегреву, равно как не приводит к двухкратному увеличению потребления элетричества системным блоком. А при играх с процессором скорее всего всё это будет.

Итак вывод: если разгонять, то память. Не получается/страшно разгонять? Можно уменьшить тайминги. Или вообще ничего не трогать. Тоже жизненный вариант.

Разгон памяти

Максимальное относительно безопасное напряжение для DDR4 1.35V, если поставить больше, можно её сжечь. Прошу учесть, что любое повышение напряжения питания комплектующих выше номинала, ты осуществляешь на свой страх и риск!

В продвинутых BIOS присутствует стредство просмотра заводских значений таймингов. Там можно увидеть что таймингов довольно-таки много. Они делятся на группу основные и группу дополнительные. Поэтому в продвинутом BIOS обычно есть настройка: либо установить все тайминги из XMP (основные+дополнительные), либо установить только основные. Во втором случае дополнительные тайминги будут подобраны платой автоматически.

Лучше отказаться от XMP профиля и выставить частоту, тайминги сначала в Auto, а затем подбирать их вручную. По крайней мере, лично у меня так получались лучшие результаты. После каждого изменения частоты или таймингов нужно прогонять тест стабильности.

Разгон памяти занятие творческое, требует усердия и времени. Кроме того крайне зависит от материнской платы. Приведу пример. У меня есть 4 модуля памяти одного производителя, но разной частоты (2666 и 3000), таймингов (16-18-18 и 15-16-16, да у памяти с более высокой частотой более низкие тайминги), объёма (8-8Gb и 16-16Gb) и ранга (Single-Single и Dual-Dual). На одной плате все эти 4 модуля заработали без проблем (Channel A 8-16 и Channel B 8-16).

Другая плата отказывалась запускаться при установке 4 модулей. Два одинаковых модуля ставь как хочешь, все 4 вообще никак. Не стартует. Любые настройки памяти в BIOS не помогают. Установив оба модуля 16Gb в канал A, оба модуля 8Gb в канал B (16-16-8-8), удалось плату завести. Против спецификации на плату и против логики. Но оно работает стабильно по сей день, CPU-Z показывает режим Dual Channels.

Update. В результате в один прекрасный день, когда я захотел проапгрейдить SSD, компьютер заключило так, что не мог запустить его. Конечно же дело оказалось в нештатной конфигурации памяти.

Тест стабильности

Если какие-то железки в компе подверглись разгону, стабильность нужно протестировать. Причём не одним тестом, а несколькими разными.

Итак, тут: OCCT, AIDA64. Отдельно для видео: FurMark, MSI Kombustor.

Надо понимать что эти тесты являются стрессом для системы. Так например FurMark разогреет видеокарту до темпы, которой никогда не будет в реальных играх. Поэтому такими синтетическими средствами надо пользоваться аккуратно. "Пережаривание" видеокарты приведёт к отвалу GPU или отвалу банков памяти. Ремонт весьма дорогостоящий.

Линии PCIe

Важный момент. Линии PCIe делятся на 2 вида:

Подключённые напрямую к процессору;
Подключенные к чипсету.

Проще и лучше посмотреть спецификацию на ark.intel.com, для своего процессора/чипсета.

Стандартная конфигурация для CPU это 16 линий PCIe (Gen3), которые делятся между слотами PCIе. На самом деле в эти слоты можно ставить любое оборудование, а не только видеокарты. Схемы деления могут отличаться, но как правило это:

x16 — 1 видеокарта;
x8+x8 — 2 видеокарты;
x8+x4+x4 — 3 видеокарты.

Для новой 4 версии PCIе (Gen4) максимально линий уже 20 и доступны новые схемы. Самая интересная x16+x4. Она позволяет подключить напрямую к процессору 1 SSD стандарта M.2 (Hyper M.2) помимо видеокарты. Не для всех плат, а только на определённых чипсетах (сейчас это B560, H570 и Z590). CPU тоже должен поддерживать 20 линий PCIe. Например, Core i9 поколение 11 (Rocket Lake) поддерживают 20 линий, поколение 10 (Comet Lake) только 16 линий.

Чипсет имеет свои линии PCIe и максимально выделяет 4 линии под устройство:

Как увеличить производительность компьютера

Исходя из этого понятно, что линий PCIe хватит на очень большое количество устройств и это не является проблемой современного компьютера. Есть исключение — бюджетные чипсеты, младшие в линейке. У таких чипсетов линий PCIe может быть гораздо меньше, например 12 (Intel B560), 6 (Intel H510). Платы на таких чипсетах стоят значительно дешевле, но жадничать тут нужно с пониманием. Надеюсь объяснил.

Линии DMI

Связывают процессор с чипсетом. Для современных плат это DMI 4.0 и DMI 3.0 (Direct Media Interface). Состоит DMI из 4 или 8 линий. Общая пропускная способность не такая уж и большая. Особенно для младших чипсетов, где понятно 4 линии.

Это не будет проблемой, если в компьютере нет топовых комплектующих. Поэтому ещё раз напомню правило, которое было в самом начале статьи: комплектующие одного уровня. Для топовых деталей, материнская плата на старших чипсетах. А если всё железо простенькое, то и чипсет самый простой.

Удобство работы в ОС

Помимо ускорения системы неплохо всегда добиться некоторого уровня удобства. Что тут можно сделать?

Windows раздел

Хорошее правило делать данный раздел небольшим (~100Gb) и хранить на нём только саму ОС и центровые программы, остальное с раздела убирается/переносится. При таком подходе занято будет 30-40Gb. Зачем это нужно:

Время архивации/восстановления/дефрагментации раздела будет минимальным;
Если слетит файловая система и нет архива, то поиск файлов программами типа Get Data Back тоже будет минимальным;
Меньше копирования/удаления файлов, установки/удаления программ на разделе, меньше шансов раздел повредить;
Сохранение особо ценных данных в отдельном месте (а лучше в двух местах сразу), где они не будет случайно удалены при переустановке/повреждении ОС.

Для этого нужно перенести своп-файл на другой раздел, переменные среды TEMP и TMP как для пользователя, так и системные для среды из Система - Дополнительные параметры - Дополнительно - Переменные среды перенести в папку на другом разделе.

Для переноса штатных папок без потери функциональности очень удобная штука: создание символьных ссылок командой mklink. Что переносим? То, что занимает место: музыка, видео.

Кроме этого очень полезно перенести папку браузера, за сеанс работы такая папка спокойно распухает до 700-800Mb. На примере Яндекс.Браузера: сначала переносим папку C:\Users\Andy\AppData\Local\Yandex по месту, затем:

cd C:\Users\Andy\AppData\Local
mklink /D Yandex F:\Yandex

Это даёт дополнительное удобство, даже если диск C отформатировать, переустановить систему, то пересоздание символьной ссылки восстановит браузер со всеми настройками и вкладками.

Аналогично с раздела C переносится скрытый файл swapfile.sys размером 256MB, только нужно вначале полностью отключить файл подкачки и рестартануть компьютер.

Под второстепенные программы опять же хорошо будет выделить отдельный раздел. Ставлю программы, которые хочу только посмотреть обычно в файловую помойку, после удаления запускаю чистилку Ccleaner - Реестр.

Групповые политики

Настраиваем ОС через групповые политики: gpedit.msc, далее Конфигурация компьютера - Компоненты Windows. Там найдётся много интересного. Уверен, каждый сможет настроить как удобно лично ему.

Центр безопасности

Очень достаёт своими сообщениями, в 7 можно отключить службу и отключить значок с Панели задач. В 10 зайти Панель управления - Центр безопасности и обслуживания - Изменить параметры и там поснимать все галки, также снизить Контроль учетных записей, чтобы по крайней мере не затемнялся экран.

Резервные копии

После перехода на Windows 11 перестал пользоваться встроенным резервным копированием. Переустановка системы за 20 минут с сохранением настроек, решает в 99% случаев.

Вместо резервного копирования гораздо лучше иметь под рукой загрузочную флешку Windows и MultiBoot, образов полно в инете. Ну и критичную инфу, как уже говорил, копирую сразу в несколько мест хранения.

Экономия

Все хотят сэкономить по максимуму. При покупке деталей важно чётко понимать на чём можно экономить, а на чём нет, что нужно брать новое, а что можно купить подержанное. Общее правило: внимательно знакомиться с характеристиками и читать отзывы.

Eщё раз, приведенная инфа — моё оценочное суждение. И может устареть на момент твоего прочтения. А может и полностью поменяться на противоположное. Не является инструкцией. Воспринимай как стратегию поведения. Не как тактику по конкретным производителям.

Материнская плата — самая важная деталь. Лучше брать новую и не экономить. Asus, ASRock, MSI. От её работы зависит общее поведение и повадки компьютера. Обязательно прочитать характеристики и отзывы на Яндекс Маркете;
Память — только качественная известных производителей, никаких NCP, Patriot, Hynix 3rd-party. Мой выбор: Samsung, Crucial. Особенно Crucial Sport/Elite. Crusial — торговая марка Micron, поэтому на ней обязательно будут стоять эти прекрасные микросхемы памяти. Можно купить бывшую в употреблении (БУ);
Жесткий — на текущий момент WD Black/Gold. БУ с проверкой.
SSD — Samsung предпочтительнее, но дороже. Сейчас идёт бум SSD и появилось много новых моделей разных вендоров. Обратить внимание на тип памяти (3D NAND TLC), объём перезаписи TBW (70Tb++), срок гарантии (от 3х лет). Не брать безымянные китайские модели. Новый;
БП — читайте отзывы. FSP, Aerocool, OCZ, ThermalTake. БП с сертификацией 80+ предпочтительны. Такой БП прослужит лет 10 и будет переходить из одного компьютера в другой. Можно взять БУ;
CPU — всегда есть возможность проапгрейдить, новый купить, старый продать. Лучше брать БУ с проверкой. Ушатать CPU очень сложно, но индивидуумы есть. Основные траблы: работает только 1 канал памяти (чаще), не работает встроенное видео-ядро (реже). Ну и "вишенка на торте", на CPU содран кусок текстолита или загнут угол. Поэтому при покупке БУ и даже нового OEM CPU нужно первым делом не торопясь, внимательно осмотреть его со всех сторон;
Корпус — лично для меня корпус очень важен, он создаёт правильное настроение и желание что-то разгонять и оптимизировать. Перебрать компьютер в новый корпус — большое удовольствие, не надо себя его лишать. К сожалению фото не передаёт глубокий рубиновый цвет подсветки:

Видеокарта

Очень сложно рекомендовать, слишком много нюансов, видеокарта является отдельным компьютером в компьютере. Кроме того их очень много развелось, с самыми разными цифрами и буквами в названии. В этих названиях разобраться оч сложно. Даже пришлось вынести в отдельный раздел.

Отзывы как всегда помогут. Видеокарту брать только новую. Есть деньги, бери с шиной памяти 256bit — одной этой характеристики достаточно чтобы видеокарта была хороша. Как и для CPU актуальна тема энергопотребления, тут наверное до 150Вт будет в самый раз.

Хотя всё меняется, так у некоторых современных карт с шиной 128bit и даже 64bit отличная производительность. За счёт огромной частоты самой памяти при более чем скромном энергопотреблении. Раньше как? Разрядность шины памяти 64bit, значит однозначно шлак. Сейчас по-другому.

Смотрим картинку:

Итак, если позалипать в картинку и посравнивать цены, то 22 позиция и выше сильно дорого, а 33 и ниже уже неактуально. Получается выбор достойных, при этом относительно недорогих видеокарт — не такой уж большой. И этот выбор конечно за тобой.

Если ты "игрун" и готов потратить больше 30 тысяч рублей, наверное есть смысл присмотреться к игровым консолям. Играть на большом телевизоре джойстиком с обратной связью весьма реалистично. Недостаток тут в дороговизне самих игр, но их можно брать в прокат, менять, покупать/продавать на барахолках.

Современное встроенное видеoядро довольно-таки мощное. Особенно VEGA у AMD. Но и у Intel тоже ничего. Моя встройка UHD 750 позволяет играть в танки на низких настройках графики, QHD, в районе 100 FPS.

Почему видеокарта должна быть новой и брендовой

Чуть подробнее тут. Это оффтоп конечно, но молчать нельзя. Не ошибусь если скажу, что среди БУ комплектующих самый высокий процент битых деталей — видеокарты. Очень много покалеченных видеокарт с майнинга: с прогарами в текстолите и даже в чипе, с отвалами чипа/банков памяти. Их чинят, паяют, реболят. Кто-то делает ремонт у хорошего мастера задорого, кто-то сам пытается греть строительным феном..

Рассмотрим варианты от самого ужасного к самому ~~прекрасному~~ приемлемому:

Поддельные видеокарты.

Да-да, прям совсем поддельные. На них будет стоять чип GPU от другой (дешёвой и старой) модели. Обычно с алика такие попадают на наш рынок. Опять же, кто-то открывает спор с продавцом, а кто-то выставляет такую карту на продажу за полную стоимость.

Если такая карта заработает, то уже хорошо. Обычно проблемы возникают ещё на этапе установки дров. То есть официальные драйвера не ставятся. Но даже если они и поставились, говорить о какой-то производительности не имеет смысла.

Купить на барахолке с рук.

Очень-очень плохой вариант. Кто-то честно пишет "после ремонта", кто-то "малопользованная, в отличном состоянии". Купишь такую и возможно она проработает долго и хорошо. Может быть. А может накроется через неделю. Если накроется, вы этого доброго самаритянина не найдёте и деньги свои не вернёте.

Китайские "бренды".

Здесь полный зоопарк. Это могут быть как полноценные новые видеокарты (но китайские), так и рефаб (надеюсь не надо объяснять что это). Как быть? Ориентироваться на отзывы. Как всегда. 🙂

Например, KINOLOGY. Кто-то даже и хвалит. Но такая карта будет скорее похуже, чем даже новая карта известного бренда для китайского рынка. Частоты поменьше, чем у референса. Всё похуже и попроще. Или SOYO/MLSSE, гиганты рефаба. Некоторые модели прям годно клепают.

Видеокарты известного бренда для китайского рынка.

Кто-то скажет что таких не бывает, ещё как бывает. Всё-таки Китай это 1,4 миллиарда человек и поэтому отдельный, обособленный рынок со специальными предложениями. Да, это новая запечатанная видеокарта. Тот же MSI вроде бы. В чём подвох? Удешевления в конструктиве. Найдите 10 отличий, как говорится. Внешне очень похожа на европейскую версию. 🙂 Стоит гораздо дешевле. Надеюсь пояснил. Прилетают такие карты через продавцов вроде Ozon.

Купить БУ на маркетплейсе.

Гораздо лучше. Тут будет хоть какая-то гарантия. И защита со стороны маркетплейса. Если ориентироваться на отзывы, то можно купить брендовую карту оч дёшево. Но лотерея, потому что с майнинга. Чуть отмытая и обслуженная. Всё-таки за счёт бренда есть качество и сборки, и элементной базы, и дизайна.

Решился таки купить карту со вторички? Кто готов, Welcome! Азартная игра на деньги (на твои). MSI 1660 Super 6GB GDDR6, MSI Radeon RX 6600. Процент годных карт выше 90. Другой вариант китайский рефаб 6600, 5700 XT, 2060 Super. Вот рассказ, как я купил такую карту.

В общем и целом каждый сам решает, готов ли он ~~играть в лотерею~~ покупать видеокарту задёшево.

Заключение

Последнее о чём тут надо сказать: сборка компьютеров и пиво несовместимы. Даже 1 бутылка притупляет восприятие. Говорю как человек, который собрал и отремонтировал сотни компьютеров, начиная с далёкого 98 года. А пиво гораздо раньше.

Хочется пива? Пей пиво. Хочется собирать компьютеры? Собирай компьютеры. Но не оба вида деятельности вместе. Не будет сожжённых БП, погнутых ножек в сокете, закороченных на корпус материнских плат, отломанных разъёмов и так далее. И лучше компьютеры при хорошем свете дня. Ну а пиво вечером.

Поэтому купил железку, не торопись. Пусть полежит, дождётся своего часа, нового дня. Поставить, настроить, всегда успеешь. А вот повреждения, к сожалению, переиграть обратно уже не получится.

Наверное всё. Надеюсь было интересно. 🙂