Как увеличить скорость компьютера

Как увеличить скорость компьютера — в упрощенном виде компьютер система двухслойная, над уровнем железа находится уровень операционной системы (ОС). Оптимизировать надо и это, и то.

Про железки: надежность и быстродействие компьютера определяет самый слабый, самый низкоскоростной элемент. Отсюда два правила:

  • Нет неважных элементов, вся комплектуха внутри системного блока равнозначно важна. Не имеет значения что процессор 15 тысяч, а блок питания 3. Блок питания так же важен. Не покупай некачественные железки, noname и прочую хрень. Выгода копейка, головной боли на месяцы;
  • Заранее продумывай чтобы детали были одного уровня и по быстродействию, и по характеристикам. Если берёшь мощный проц, должна быть соотвествующая материнская плата с многофазовым питаловом проца.

Ещё нужно владеть довольно обширными знаниями о характеристиках комплектующих. Без этого никак. Буду обращать внимание и рассказывать здесь, что сам знаю.

Про софт: любая ОС нуждается в регулярной чистке и оптимизации. Обязательно нужен антивирус. Обязательно разделяй софт по категориям и храни раздельно.


Прежде чем что-то делать

Выясни состояние своего HDD/SSD. Манипуляции с плохим диском, а про это его состояние можно долго не узнать, приведут к тому, что ты потеряешь свои любимые фотографии.

HDD

HDD уходят в прошлое, оставляю, возможно кому-то пригодится.

Скачивай HDDScan, программа бесплатна, запускай и жми кнопку SMART. Полностью зеленый смарт — диск в отличном состоянии, желтые предупреждения хуже, красные кресты — диск умирает. Тут подробнее: опасные предупреждения/кресты 005, 196, 197, 198 магнитная поверхность диска изношена/повреждена.

Количество поврежденных секторов можно посмотреть в столбце Raw. Там значение в 16-ричной системе, чтобы перевести в десятичную можно воспользоваться window'вским калькулятором, переведя его в вид Программист, ставь переключатель Hex, копируй значение, переводи переключатель в Dec.

Предупреждения 199 — нужно заменить шнур между диском и материнской платой, либо не в порядке контроллер диска, но это бывает гораздо реже. В этой же программе в меню Tasks - Features - IDE Features советую отключить все энергосбережения и акустик менеджмент (AAM). Подробнее про смарт тут.

SSD

Посмотреть состояние через специализированную программу от производителя SSD. Или CrystalDiskInfo.

Дисковая система в порядке 

Начать надо с проверки на вирусы. Вирусы заметно замедляют работу системы. Сделать можно с помощью бесплатных утилит: Dr. Web Cure ItKaspersky Virus Removal Tool и Malwarebytes AdwCleaner. Или же другой подобной, их полно. После завершения работы утилиты полезно проверить что есть в Планировщике заданий - taskschd.msc. Часто вирусы оставляют здесь свои задания на загрузку/обновления.

Следующий шаг проверка системный файлов, запустить командную строку от Администратора. Затем:

sfc /scannow

Нормальное состояние, когда ошибки были исправлены или их нет вовсе.


Ускорение ОС 

На примере Windows 7/10/11, на самом деле непринципиально, потому что конкретные шаги могут отличаться на разных ОС, но концепция та же самая.

Первое. Схема электропитания

Теперь что нужно сделать, это зайти в Панель управления - Оборудование и звук - Электропитание и выставить схему Высокая производительность

Тут же игровой режим: Win+I - Gaming - Game mode - On.

Второе. Оптимизация диска

Не буду говорить про очистку и дефрагментацию диска, это все знают. В 10 в свойствах дефрагментации появилось настройка расписания, расписание нужно включить.

Для лёгкой повседневной очистки предлагаю пользоваться программой CCleaner, она бесплатна. Висит себе в трее и сама говорит когда нужно чистить — удобно. Для более глубокой разовой чистки хорошо подойдёт программа DISM++, она тоже бесплатна. Для старых установок Windows, которые никогда не очищались, DISM++ спокойно может освободить десяток гигабайт.

Опасно, возможно повреждение данных! В Диспетчере устройств выбрать нужный диск, Свойства и отметить чекбокс: Отключить очистку буфера. Данное действие даёт снижение задержки между дисковыми операциями. Да, если пропадёт электричество, можно потерять данные и даже повредить ОС. А так часто ты работаешь с важными данными на домашнем компьютере? И так часто в доме пропадает электричество? У ноутбуков вообще своя батарея. Решение за тобой.

Здесь же нужно посмотреть какой используется драйвер для контроллера диска IDE ATA/ATAPI контроллеры, если стандартный, то скачать драйвер с сайта производителя материнской платы, а ещё лучше поискать более свежий в интернете, так как производители материнских плат не озабочены свежестью выложенных драйверов. Для Intel это будет ПО Intel Rapid. Посмотреть модель платы можно с помощью бесплатной программы CPU-Z.

Третье. Оптимизация загрузки

Win+R - msconfig - Автозагрузка — снять чебоксы со всего ненужного, а ненужное там практически всё (в Windows 10 перенесено в отдельную закладку Диспетчера задач). Кстати, полезно посмотреть, что там вообще загружается, там и вирусы могут быть. Странный файл из папки Temp, AppData или System32 точно вирус. 

Win+R - msconfig - Загрузка - Дополнительные параметры ставим галку: Число процессоров и выбираем максимум - Ok - ставим галку: Сделать эти параметры загрузки постоянными. Здесь же можно ограничить число используемых в ОС ядер CPU.

Четвертое. Отключить ненужные службы

Службы загружаются после загрузки ядра и базовых драйверов, работают в виде процессов svchost. Какие службы можно отключить — полно статей в интернете, главное не переусердствовать, потому как Службы имеют зависимости между собой и поотключав больше, чем нужно, ты их обратно скорее не включишь и с большой вероятностью получишь "кирпич".

Пятое. Своп-файл и файл гибернации

Чтобы отключить файл гибернации, нужно запустить командную строку от Администратора: Win+R - cmd, вбить строку: powercfg -h off - Enter. Сэкономит место равное размеру оперативной памяти на вашем Windows-разделе. Когда памяти много 16 или 32, это существенно.

Своп-файл является рудиментом, скорость считывания с него на порядки меньше, чем скорость передачи данных в оперативной памяти. Почему бы вообще не отключить? Система не сможет создать аварийный дам памяти, скорее всего начнутся глюки со встроенной AC-97/HD-audio картой и прочее. Он нужен для совместимости, но размер лучше ограничить.

При размере оперативной памяти 16Gb и более, вполне хватит свопа 128MB, для памяти в 8Gb - 2-8Gb. Тут важно: если играется в игрушки, то размер памяти+своп должен быть не менее 16Gb.

Своп-файл должен быть перенесён на быстрый раздел. В общем случае не рекомендуется размещать его на SSD, но для 3D NAND это неактуально.

Шестое. Настройка с помощью программ

Программ много, рекомендую Windows 7 Manager (Windows 10 Manager, Windows 11 Manager). Программа платная, но имеет бесплатный период 15 дней, вполне достаточно.

Запускаем: Optimizer - Speed System. Всё довольно понятно, не надо отмечать чекбокс: Disable creation of Last Known Good Configuration — немного ускоряет загрузку системы, но при сбое не будет возможности загрузить ОС через последнюю удачную конфигурацию. Изменения вступят в силу после перезагрузки.

На закладке Optimizer ещё полезные инструменты: Service Manager — удалить нерабочие/сбойные службы, отмеченные красным цветом, Startup Manager — ещё раз проверить, что загружается.

Также полезные инструменты есть на закладке Cleaner - Smart Uninstaller — поможет удалить не до конца удаленные программы/программы с ошибкой удаления, Junk File Cleaner — хорошая программа очистки от ненужных файлов, Registry Cleaner, Registry Defrag — очень ускоряет работу на старых установках Windows.


Ускорение железа

Чтобы компьютер приемлемо работал какие-то железки нужно раз в два-три года подкупать/менять. Хотя режим работы железок задаётся производителем, некоторые базовые вещи и настройки надо знать. Использую только Intel, поэтому тут в разрезе Intel.

Первое. Обновить BIOS

О модели и версии BIOS расскажет бесплатная утилита CPU-Z (для видео GPU-Z). Сам механизм обновления довольно прост для современных плат, на сайте производителя есть программа для обновления прям из Windows. Например для Asus это Asus Update Utility и она скачивается либо в явном виде, либо в составе Asus AI Sute.

Обычно обновлений BIOS много, целый список, сначала производитель латает очевидные дыры и затем уже шлифует. Последние версии BIOS улучшают стабильность подсистемы памяти и увеличивают функционал настроек. Отдельно стоят версии BIOS с пометкой beta.

Общее правило: прошиваем всегда самую последнюю версию, за исключением бета-версий.

Второе. Оптимизировать настройки BIOS

Это большая отдельная тема. Может как-нибудь..

Общее правило: отключаем все неиспользуемые встроенные устройства.

Переводим SATA в режим AHCI, если ещё не переведено (нужны предварительные манипуляции в ОС, они легко ищутся в нете). Выставляем максимальную частоту работы памяти и минимальные тайминги (согласно спецификации для памяти). Новые модули памяти имеют XMP профиль, достаточно выбрать его и все параметры для памяти автоматически установятся.

Третье. Память

Почти все современные платы имеют двухканальную организацию памяти, поэтому модули памяти должны стоять парами из двух/четырех одинаковых модулей (тут нужно отметить, что работа 4 модулей имеет свою особенность, а именно  Command Rate - 2T, то есть медленнее, чем для 2 модулей - 1T, поэтому всегда лучше ставить 2 модуля Single Rank). Если у тебя 1 модуль в системе, очень рекомендуется докупить второй такой же, это повысит производительность подсистемы памяти на 30% и более. Не из-за объёма, а из-за параллельной обработки данных в двух каналах.

Ещё у памяти есть ранг (Rank) и это тоже влияет на её скорость работы. Но прирост тут совсем небольшой, можно им пренебречь. Обычно планка памяти с чипами на одной стороне одноранговая, чипы на обеих сторонах — двухранговая. Исключения есть. Ну а точно посмотреть можно в CPU-Z. По сути двухранговая плашка это два отдельных модуля памяти.

Как уже сказал, плашки должны быть одинаковыми. Если разные по вендору, рангу, объёму, то возможно они заработают вместе хорошо и стабильно. Такое бывает. Но скорее всего или вообще компьютер откажется стартовать, или будет сбоить. Возможно даже на номинальной, заводской частоте памяти с заводскими таймингами. В любом случае установка разных планок памяти крайне негативно повлияет на максимальную скорость и стабильной работы, а значит на разгон.

Объём памяти Windows должен быть не менее 4Gb для офисной работы, для игр не менее 8Gb (нормальный объём на сегодня 16GB). Память так же нужно проверить встроенным в Windows способом, находится эта тестилка в Панели управления - Администрирование. Есть и другие утилиты, но зачем — всё теперь в самой ОС.

Однако, при серьёзном разгоне памяти нужны дополнительные тестилки. Здесь AIDA64, OCCT. Сталкивался что встроенная не находит ошибок, а память сбоит. Хороший доптест — установить репак игры гигов так на 40. Если распаковка прошла удачно, с памятью проблем нет.

Четвертое. HDD

Здесь важен не объём, а скорость работы. Лучше купить диск с меньшим объёмом, но с большим буфером и меньшим временем поиска. Рекомендую серию WD Caviar Black/Gold как исключительно надежную и быструю.

Не следует пренебрегать USB внешними дисками как разделом для закачек, файловой солянки и фильмов/музыки. В Диспетчере устройств для этого диска нужна настройка Оптимальная производительность.

На текущий момент HDD теряют свою функциональность, их заменяют SSD. Как минимум рекомендуется конфигурация, где SSD используется под систему, под игры и под виртуалки. Как максимум — только SSD.

Дополнительный метод ускорения дисковой системы на HDD — всякого рода бусты:

  • Для Windows 10 есть встроенный ReadyBoost — позволяет использовать флеш-память как буфер для диска;
  • На некоторых новых материнских платах можно использовать Intel Optane Memory — аппаратный буфер для диска, очень хорош при работе в паре с HDD.

Лично у меня всё ещё стоит внешний USB WD на 1,5TB под файлпомойку. Но как только он своё отживёт, больше HDD не будет.

Пятое. SSD

Только SSD с чипами 3D NAND — это Samsung в первую очередь. Так как они первыми внедрили эту технологию. Бюджетная линейка EVO, скоростная PRO. Отличие 3D NAND от уходящего в прошлое 2D NAND — значительно большее количество циклов перезаписи и как следствие срок жизни диска. Научпоп по теме технологии чипов.

  • SSD Samsung серии PRO используют режим RAPID, буфер уже в оперативной памяти.

Хорошее правило делать разделы на SSD с запасом свободного места. Если раздел забит под завязку, то скорость записи на него резко упадёт.

Новый формат SSD M.2 устанавливается непосредственно на материнскую плату. Имеет 2 режима работы. Режим работы аппаратный и не может быть изменен:

  • SATA, типичная скорость чтения/записи 500/500Mb/s. На диске 2 выреза (ключа);
  • NVMe (работа через линие PCIe), типичная скорость чтения/записи от 2000/1500Mb/s. На диске 1 вырез (ключ).

Диск NVMe предпочтительнее и несильно дороже. Но поддержка NVMe должна быть указана в спецификации на материнскую плату. Кроме этого, для NVMe греется контроллер диска, особенно при записи. Нужно мониторить температуру. При перегреве сначала установить радиатор, не помогает, устанавливать дополнительные вентиляторы в корпус.

Что тут ещё? Материнские платы с расположением M.2 под видеокартой не лучший вариант. Возможно при игре вентилятор видеокарты будет хорошо обдувать диск M.2, но в обычной работе вентиляторы современных видеокарт останавливаются, совсем, отток тепла от диска замедлится.

Шестое. CPU

Тут все ясно: больше частота, больше кеш, больше ядер, больше потоков. Один момент — энергопотребление, с моей точки зрения хороши CPU до 70Вт. Получаем холодную и тихую работу.

Исследования показали, что на момент минимумом для игр является CPU с 4 ядрами. И этот минимум неумолимо движется к 6. Статей на тему в нете тонны.

Раньше чипсет делился на северный и южный мосты. Северный мост соединял процессор с памятью, видеокартой AGP и южным мостом. А южный мост подцеплял шину PCI и всю остальную периферию. Теперь же контроллер памяти перекочевал в процессор, AGP ушёл в историю и северный мост больше не нужен. Чипсет выродился в южный мост. Значение процессора сильно возросло. И теперь он даже может тащить на себе встроенное видео-ядро.

Седьмое. Материнская плата

Качественная плата с широкой поддержкой разных слотов под оборудование — хороший выбор. Прежде чем купить плату, обязательно нужно прочитать про эту модель на сайте производителя, прочитать отзывы в интернете.

Рекомендую платы с хорошим модулем питания процессора, узнать их можно по обвязке вокруг сокета. Чем больше "кубиков", тем лучше. Такая плата не обязательно самая дорогая, просто нужно выбрать.

Восьмое. Блок питания

БП не влияет напрямую на скорость, но всегда влияет на стабильность компьютера и на разгон. Рекомендую блоки от 600W, обязательно с activе PFC и тихим кулером 120mm. Также полезно наличие стандарта 80 Plus. Нужно понимать что сертификация на стандарт стоит денег и это отразится в цене БП.

Если в доме скачет электричество, то неплохой покупкой будет стабилизатор напряжения. Рекомендую модели от APC. Стоят они относительно недорого. Использование сетевого фильтра - обязательно. Хорошие модели выпускает Pilot, APC.

Экономить на этом точно не стоит, лучше потратить деньги на хороший фильтр, чем получить сгоревший БП/материнскую плату или же глючный компьютер. 

Также очень важно чтобы в розетке, куда подключен компьютер, было подведено заземление. Без заземления сетевой фильтр 100% бесполезен и создается дополнительная нагрузка на БП.

Нужен ли разгон?
Как увеличить скорость компьютера

На самом деле разгон остался в далёких 2000х. Тогда действительно не хватало быстродействия. Железо было примитивным и постоянно отставало от софта. Чтобы как-то компенсировать повсеместно практиковался разгон. А сайт overclockers.ru.., ну это было наше всё.

Сегодня процы стали многоядерными монстрами, видеокарты и того хуже. И производитель уже встроил в них свои системы разгона. Для Intel, например, это Turbo Boost. Поэтому разгон сейчас занятие малопродуктивное.

И если в общих чертах, то я за разгон памяти и против разгона процессора/видео. Разгон памяти менее опасный, более стабильный и не приводит к перегреву, равно как не приводит к двухкратному увеличению потребления элетричества системным блоком. А при играх с процессором скорее всего всё это будет.

Итак вывод: если разгонять, то память. Не получается/страшно разгонять? Можно уменьшить тайминги. Или вообще ничего не трогать. Тоже жизненный вариант.

Разгон памяти

Максимальное относительно безопасное напряжение для DDR4 1.35V, если поставить больше, можно её сжечь. Прошу учесть, что любое повышение напряжения питания комплектующих выше номинала, ты осуществляешь на свой страх и риск!

В продвинутых BIOS присутствует стредство просмотра заводских значений таймингов. Там можно увидеть что таймингов довольно-таки много. Они делятся на группу основные и группу дополнительные. Поэтому в продвинутом BIOS обычно есть настройка: либо установить все тайминги из XMP (основные+дополнительные), либо установить только основные. Во втором случае дополнительные тайминги будут подобраны платой автоматически.

Лучше отказаться от XMP профиля и выставить частоту, тайминги сначала в Auto, а затем подбирать их вручную. По крайней мере, лично у меня так получались лучшие результаты. После каждого изменения частоты или таймингов нужно прогонять тест стабильности.

Разгон памяти занятие творческое, требует усердия и времени. Кроме того крайне зависит от материнской платы. Приведу пример. У меня есть 4 модуля памяти одного производителя, но разной частоты (2666 и 3000), таймингов (16-18-18 и 15-16-16, да у памяти с более выской частотой более низкие тайминги), объёма (8-8Gb и 16-16Gb) и ранга (Single-Single и Dual-Dual). На одной плате все эти 4 модуля заработали без проблем (Channel A 8-16 и Channel B 8-16).

Другая плата отказывалась запускаться при установке 4 модулей. Два одинаковых модуля ставь как хочешь, все 4 вообще никак. Не стартует. Любые настройки памяти в BIOS не помогают. Установив оба модуля 16Gb в канал A, оба модуля 8Gb в канал B (16-16-8-8), удалось плату завести. Против спецификации на плату и против логики. Но оно работает стабильно по сей день, CPU-Z показывает режим Dual Channels.

Тест стабильности

Если какие-то железки в компе подверглись разгону, стабильность нужно протестировать. Причём не одним тестом, а несколькими разными.

Итак, тут: OCCT, AIDA64. Отдельно для видео: FurMark, MSI Kombustor.

Надо понимать что эти тесты являются стрессом для системы. Так например FurMark разогреет видеокарту до темпы, которой никогда не будет в реальных играх. Поэтому такими синтетическими средствами надо пользоваться аккуратно. "Пережаривание" видеокарты приведёт к отвалу GPU или отвалу банков памяти. Ремонт весьма дорогостоящий.

Линии PCIe

Важный момент. Линии PCIe делятся на 2 вида:

  1. Подключённые напрямую к процессору;
  2. Подключенные к чипсету.

Проще и лучше посмотреть спецификацию на ark.intel.com, для своего процессора/чипсета.

Стандартная конфигурация для CPU это 16 линий PCIe (Gen3), которые делятся между слотами PCIе. На самом деле в эти слоты можно ставить любое оборудование, а не только видеокарты. Схемы деления могут отличаться, но как правило это:

  1. x16 - 1 видеокарта;
  2. x8+x8 - 2 видеокарты;
  3. x8+x4+x4 - 3 видеокарты.

Для новой 4 версии PCIе (Gen4) максимально линий уже 20 и доступны новые схемы. Самая интересная x16+x4. Она позволяет подключить напрямую к процессору 1 SSD стандарта M.2 (Hyper M.2) помимо видеокарты. Не для всех плат, а только на определённых чипсетах (сейчас это B560, H570 и Z590). CPU тоже должен поддерживать 20 линий PCIe. Например, Core i9 поколение 11 (Rocket Lake) поддерживают 20 линий, поколение 10 (Comet Lake) только 16 линий.

Чипсет имеет свои линии PCIe и максимально выделяет 4 линии под устройство:

Как увеличить производительность компьютера

Исходя из этого понятно, что линий PCIe хватит на очень большое количество устройств и это не является проблемой современного компьютера. Есть исключение — бюджетные чипсеты, младшие в линейке. У таких чипсетов линий PCIe может быть гораздо меньше, например 12 (Intel B560), 6 (Intel H510). Платы на таких чипсетах стоят значительно дешевле, но жадничать тут нужно с пониманием. Надеюсь объяснил.


Удобство работы в ОС 

Помимо ускорения системы неплохо всегда добиться некоторого уровня удобства. Что тут можно сделать?

Windows-раздел

Хорошее правило делать данный раздел небольшим (~100Gb) и хранить на нём только саму ОС и центровые программы, остальное с раздела убирается/переносится. При таком подходе занято будет 30-40Gb. Зачем это нужно:

  • Время архивации/восстановления/дефрагментации раздела будет минимальным;
  • Если слетит файловая система и нет архива, то поиск файлов программами типа Get Data Back тоже будет минимальным;
  • Меньше копирования/удаления файлов, установки/удаления программ на разделе, меньше шансов раздел повредить;
  • Сохранение особо ценных данных в отдельном месте (а лучше в двух местах сразу), где они не будет случайно удалены при переустановке/повреждении ОС.

Для этого нужно перенести своп-файл на другой раздел, переменные среды TEMP и TMP как для пользователя, так и системные для среды из Система - Дополнительные параметры - Дополнительно - Переменные среды перенести в папку на другом разделе.

Как увеличить скорость компьютера

Для переноса штатных папок без потери функциональности очень удобная штука: создание символьных ссылок командой mklink. Что переносим? То, что занимает место: музыка, видео.

Кроме этого очень полезно перенести папку браузера, за сеанс работы такая папка спокойно распухает до 700-800Mb. На примере Яндекс.Браузера: сначала переносим папку C:\Users\Andy\AppData\Local\Yandex по месту, затем:

cd C:\Users\Andy\AppData\Local
mklink /D Yandex F:\Yandex

Это даёт дополнительное удобство, даже если диск C отформатировать, переустановить систему, то пересоздание символьной ссылки восстановит браузер со всеми настройками и вкладками.

Аналогично с раздела C переносится скрытый файл swapfile.sys размером 256MB, только нужно вначале полностью отключить файл подкачки и рестартануть компьютер.

Под второстепенные программы опять же хорошо будет выделить отдельный раздел. Ставлю программы, которые хочу только посмотреть обычно в файловую помойку, после удаления запускаю чистилку Ccleaner - Реестр.

Автоматическое обновление

Автоматическое обновление — это плохо, фоном что-то закачивается, устанавливается, всё тормозит, да ещё при неудачной установке можно получить глючную систему на ровном месте.

В 7 легко настраивается режим обновлений, в 10 авто-обновление включено принудительно и если отключать службу Windows Update, то она сама включается волшебным образом. Настраивается через групповые политики: gpedit.msc (для Windows 10 Pro) Конфигурация компьютера - Компоненты Windows - Центр обновления Windows:

Как увеличить скорость компьютера

Под Win10 MS выпускает новые сборки, которые ставятся как новая ОС. На мой взгляд установка новых сборок есть лучший способ обновления Windows 10. Устанавливаются они через Помощник по обновлению с сайта MS.

После перехода на Windows 11 перестал пользоваться этой стратегией. Так как это пока очень сырая версия Windows, хочу и даже мечтаю, получать все обновления как можно раньше.

Центр безопасности

Очень достаёт своими сообщениями, в 7 можно отключить службу и отключить значок с Панели задач. В 10 зайти Панель управления - Центр безопасности и обслуживания - Изменить параметры и там поснимать все галки, также снизить Контроль учетных записей, чтобы по крайней мере не затемнялся экран.

Резервные копии

Встроенное в Windows 10 средство и им нужно пользоваться. Расписание 1 раз в месяц, данные — Включить образ системы:

Как увеличить скорость компьютера

При таком подходе система будет надёжно защищена.

После перехода на Windows 11 перестал пользоваться этой стратегией. Так как средство архивации принудительно включает в образ системы разделы, которые мне не надо архивировать. Не стал разбираться почему так, а просто вырубил архивацию.

Кроме этого очень хорошо всегда иметь под рукой загрузочную флешку с установщиком Windows. У меня правило: сделать такую и положить, пусть лежит. Может здорово выручить в самый неожиданный момент. Вместо флешки с Windows можно сделать MultiBoot, образов полно в инете.


Экономия

Все хотят сэкономить по максимуму. При покупке деталей важно чётко понимать на чём можно экономить, а на чём нет, что нужно брать новое, а что можно купить подержанное. Общее правило: внимательно знакомиться с характеристиками и читать отзывы.

  • Материнская плата — самая важная деталь. Лучше брать новую и не экономить. Asus, ASRock, MSI. От её работы зависит общее поведение и повадки компьютера. Обязательно прочитать характеристики и отзывы на Яндекс Маркете;
  • Память — только качественная известных производителей, никаких NCP, Patriot, Hynix 3rd-party. Мой выбор: Samsung, Crucial. Особенно Crucial Sport/Elite. Crusial — торговая марка Micron, поэтому на ней обязательно будут стоять эти прекрасные микросхемы памяти. Можно купить бывшую в употреблении (БУ);
  • Жесткий — на текущий момент WD Black/Gold. БУ с проверкой.
  • SSD — Samsung 3D NAND предпочтительнее, но дороже. Сейчас идёт бум SSD и появилось много новых моделей разных вендоров. Обратить внимание на тип памяти (3D NAND), объём перезаписи TBW (70Tb++), срок гарантии (от 3х лет). Новый;
  • БП — читайте отзывы. FSP, Aerocool, OCZ, ThermalTake. БП с сертификацией 80+ предпочтительны. Такой БП прослужит лет 10 и будет переходить из одного компьютера в другой. Можно взять БУ;
  • CPU — всегда есть возможность проапгрейдить, новый купить, старый продать. Лучше брать БУ с проверкой. Ушатать CPU очень сложно, но индивидуумы есть. Основные траблы: работает только 1 канал памяти (чаще), не работает встроенное видео-ядро (реже). Ну и "вишенка на торте": на CPU содран кусок текстолита или загнут угол. Поэтому при покупке БУ и даже нового OEM CPU нужно первым делом не торопясь, внимательно осмотреть его со всех сторон;
  • Корпус — лично для меня корпус очень важен, он создаёт правильное настроение и желание что-то разгонять и оптимизировать. Перебрать компьютер в новый корпус — большое удовольствие, не надо себя его лишать. К сожалению фото не передаёт глубокий рубиновый цвет подсветки:

Видеокарта

Очень сложно рекомендовать, слишком много нюансов, видеокарта является отдельным компьютером в компьютере. Даже пришлось вынести в отдельный раздел. Отзывы помогут. Видеокарту брать только новую.

Есть деньги, бери с шиной памяти 256bit — одной этой характеристики достаточно чтобы видеокарта была хороша. Как и для CPU актуальна тема энергопотребления, тут наверное до 150Вт будет в самый раз.

Хотя всё меняется, так у некоторых современных карт с шиной 128bit отличная призводительность. За счёт огромной частоты самой памяти при более чем скромном энергопотреблении. Например, GeForce GTX 1650 версия c GDDR6, Radeon RX 6600 XT.

Мой топ дешёвых видеокарт на конец 2021 года (не самый оптимальный, из того что есть в продаже):

  • 10-15 тысяч RX550 2Gb;
  • 15-20 тысяч RX560 4Gb;
  • 20-25 тысяч GTX 1050 Ti 4Gb;
  • 25-30 тысяч GTX 1650 4Gb GDDR6.

В 2022 есть интересная модель RX 6500 XT, но только для CPU 11 поколения и выше (PCIE Gen4). За 17-18 тысяч производительность выше GTX 1650. Для киберпанка слабовата, зато большинство остальных игрушек вполне пойдут.

Если есть осознанное понимание купить именно БУ, то хорошим выбором будет GTX 750 Ti. Версию с 2Gb можно взять дешевле 10 тысяч рублей, при этом она быстрее на 5-8%, чем RX560. Неплохо, да? О рисках такой покупки поговорим чуть далее.

Если ты "игрун" и готов потратить больше 30 тысяч рублей, наверное есть смысл присмотреться к игровым консолям. Играть на большом телевизоре джойстиком с обратной связью весьма реалистично. Недостаток тут в дороговизне самих игр, но их можно брать в прокат.

Современное встроенное виде-ядро довольно-таки мощное. Особенно VEGA у AMD. Но и у Intel тоже ничего. Моя графика UHD 750 позволяет играть в WoT на низких параметрах графики FHD в районе 80-100 FPS.

Почему видеокарта должна быть новой

Чуть подробнее тут. Это оффтоп конечно, но молчать здесь нельзя. Не ошибусь если скажу, что среди БУ комплектующих самый высокий процент битых деталей это видеокарты.

Очень много покалеченных видеокарт с майнинга: с прогарами в текстолите и даже в чипе, с отвалами чипа/банков памяти. Их чинят, паяют, реболят. Кто-то делает ремонт у хорошего мастера задорого, кто-то сам пытается греть строительным феном..

И потом всё это вываливается на продажу на сайты типа авито. Кто-то честно пишет "после ремонта", кто-то "малопользованная, в отличном состоянии". Купишь такую и возможно она проработает долго и хорошо. Может быть. А может накроется через неделю.

Кроме этого есть поддельные китайские видеокарты. Да-да. Обычно с алика такие попадают на наш рынок. Опять же, кто-то открывает спор с продавцом, а кто-то выставляет такую карту на продажу.

В общем и целом каждый сам решает, готов ли он покупать видеокарту БУ. Моя рекомендация: только новая видеокарта, только известного производителя, только с полной заводской гарантией. Да, это дороже, но позволит в дальнейшем сэкономить время, силы и нервы.

Надеюсь было интересно. 🙂